{"id":153,"date":"2012-08-01T11:40:17","date_gmt":"2012-08-01T11:40:17","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/?p=153"},"modified":"2012-08-24T06:16:26","modified_gmt":"2012-08-24T06:16:26","slug":"abschied-vom-pamir","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/2012\/08\/01\/abschied-vom-pamir\/","title":{"rendered":"Abschied vom Pamir"},"content":{"rendered":"

Im Guesthouse von Suhrab und unter den Veloreisenden und Touristen in Murghab herrscht bedr\u00fcckte Stimmung. Wir haben inzwischen erfahren, dass die Kommunikation mit der Aussenwelt wohl noch l\u00e4nger unterbrochen bleiben wird. Die Strassenverbindungen nach Korogh sind alle unterbrochen. Damit ist der Pamir \u2013 mit Ausnahme der P\u00e4sse nach Kirgistan und China \u2013 von der Aussenwelt abgeschnitten.<\/p>\n

Die Mutter der drei erwachsenen T\u00f6chter, welche das Guesthouse f\u00fchren, befindet sich zur Kur in Ishkashim und kann nicht erreicht werden. Ein junger Nachbar, der als einheimischer F\u00fchrer eine Touristin aus Hongkong \u00fcbers Wakhantal nach Korogh begleitet hat, ist noch nicht nachhause zur\u00fcckgekehrt. Man spricht von etwa 40 Leuten aus Murghab, die in Korogh blockiert sind und nicht aus der Stadt heraus kommen. Robin und Ad\u00e8le, zwei junge Franzosen, die zu Fuss und mit Autostopp im Pamir unterwegs sind und die wir in Langar getroffen haben, m\u00f6chten so rasch als m\u00f6glich an die kirgisische Grenze, weil sie hoffen, dort mit ihren Eltern telefonieren zu k\u00f6nnen. Einen grossen Rucksack haben sie in Korogh zur\u00fcckgelassen, sie wollten ihn auf dem R\u00fcckweg nach Dushanbe wieder abholen. Von Ola und Michal, zwei polnischen Radreisenden, konnten wir keine Neuigkeiten mehr in Erfahrung bringen. Zuletzt haben wir sie am Kargushpass gesehen, wo sie uns schwer beladen \u00fcberholten. Sie wollten \u00fcber das abgelegene Roshtkala zur\u00fcck nach Korogh.<\/p>\n

Am Schlimmsten aber ist, dass niemand sagen kann, was wirklich in Korogh geschehen ist. Nach und nach erfahren wir, dass ein hoher Beamter der Zentralregierung am letzten Wochenende ermordet worden sei. Die einen sagen, es handle sich um eine Abrechnung im Drogenhandel. \u00dcberzeugender scheint, dass sich die Bev\u00f6lkerung auflehnt, weil immer mehr Vertreter aus dem Norden, d.h. der Partei des Pr\u00e4sidenten, in lokalen Beh\u00f6rden eingesetzt werden. Nach Beendigung des B\u00fcrgerkrieges vor 20 Jahren wurde der Region GBAO, von welchem Korogh die Hauptstadt ist, die Beibehaltung der Teilautonomie und Posten in der Regierung versprochen. Dies werde immer weiter untergraben.<\/p>\n

Anfangs Woche sei nun sehr viel Milit\u00e4r mit Hubschraubern und Panzern in die Region gebracht worden. Es sei zu Schiessereien zwischen der Armee und Demonstranten und Rebellen gekommen. Man spricht von Hunderten von Toten und vielen Verletzten, darunter auch Zivilpersonen. Von Touristen h\u00f6ren wir, dass die deutsche Botschaft alle EU-B\u00fcrger, d.h. Reisende und vor allem aber Mitarbeitende von Hilfswerken und NGOs, die in Korogh stationiert sind, evakuieren. (Die Mails mit den entsprechenden Aufforderungen und Empfehlungen der schweizerischen Vertretung erhalten auch wir, allerdings erst Wochen sp\u00e4ter, als wir in Osh\/Kirigstan zum ersten Mal wieder Zugang zum Internet haben.)<\/p>\n

Die Bev\u00f6lkerung von Murghab und dem Ostpamir ist mehrheitlich kirgisisch. Sie sind Sunniten, im Gegensatz zu den um Korogh lebenden Ismaeliten, die eine sehr liberale Form des Islams leben. Die Leute von Murghab sind \u00fcberzeugt, dass sich die Unruhen von Korogh nicht auf den restlichen Pamir ausweiten werden. Doch es beunruhigt, dass die Regierung auch nach zwei Wochen die Mobiltelefonie und das Internet noch immer f\u00fcr die ganze Region blockiert hat.<\/p>\n

Unser Tadschikistanvisum ist noch bis Mitte August g\u00fcltig, und eigentlich m\u00f6chten wir Abstecher in verschiedene Seitent\u00e4ler machen. Ob wir das noch machen sollen oder nicht? Da die Schlechtwetterperiode inzwischen strahlendem Sonnenschein Platz gemacht hat, unternehmen wir vorerst einen Ausflug zum Zorkulsee, einem Naturreservat in der N\u00e4he des Kargushpasses. Die abenteuerliche Fahrt durch diese atemberaubend sch\u00f6ne Landschaft w\u00e4re allein schon einen ganzen Bericht wert. Leider\u00a0gelingt es auf den Fotos nur ann\u00e4hernd,\u00a0all die Farben, Stimmungen und Eindr\u00fccke wiederzugeben.<\/p>\n

In Murghab treffen wir tags darauf zwei Italienerinnen, die mit einem Privattransport direkt nach Osh, der zweitgr\u00f6ssten Stadt Kirgistans, fahren. Da wir nicht wissen, wie beunruhigend die Nachrichten aus dem Pamir sind, welche allenfalls bis in die Schweiz gelangen, geben wir ihnen zwei Telefonnummern, damit sie unsere Familien benachrichtigen und schreiben, dass es uns gut geht und wir uns nicht bedroht f\u00fchlen. Mit dem Velo werden wir f\u00fcr die gleiche Strecke, die sie in einem Tag zur\u00fccklegen, etwa eine Woche brauchen.<\/p>\n

Als wir am 29.7. in Murghab abreisen, glauben wir, dass wir in aller Ruhe \u00fcber den Ak-Baital, den h\u00f6chsten Pamirpass, fahren k\u00f6nnen und in einer paar Tagen in Karakol eintreffen werden. Dort m\u00f6chten wir noch ein wenig bleiben und vielleicht in den Anfang des Bartangtales fahren, das sehr sch\u00f6n sein soll.<\/p>\n

Doch es kommt alles anders als geplant.<\/p>\n

Kaum sind wir am Morgen des 31.7. losgefahren, nachdem wir unser letztes Zeltlager vor Karakol abgebrochen haben, werden wir von zwei Fahrzeugen mit bewaffneten Milit\u00e4rs angehalten und aufgefordert, dass wir noch am gleichen Tag Tadschikistan verlassen m\u00fcssen. Der Zollposten sei wahrscheinlich die ganze Nacht ge\u00f6ffnet, da alle Touristen aus dem Pamir sofort ausreisen m\u00fcssen.<\/p>\n

Neben Stephen, einem Lehrer aus Schottland, und Luis, einem jungen Kolumbianer, befindet sich in einem der Fahrzeuge auch Christine, eine Velofahrerin aus Berlin, die uns am Vortag entgegengefahren ist und mit der wir ein wenig geplaudert haben. Die drei wurden heute fr\u00fch kurz vor Murghab von bewaffneten Soldaten geweckt und aus ihren Zelten geholt, und mit Velos und Gep\u00e4ck in den Jeep verfrachtet, um an die kirgisische Grenze gebracht zu werden. Die Frau spricht gut Russisch und versucht, sich f\u00fcr uns einzusetzen und erkl\u00e4rt, dass ich nicht in der Lage bin, diese Strecke in\u00a0dieser Zeit zur\u00fcckzulegen.<\/p>\n

Doch die Soldaten zeigen sich uneinsichtig. Sie nehmen uns sogar die P\u00e4sse weg und sagen, dass wir diese erst am Zoll bei unserer Ausreise wieder erhalten.<\/p>\n

Obwohl der Jeep bereits das Gep\u00e4ck und die Velos der anderen Reisenden enth\u00e4lt, machen wir uns daran, unser Gep\u00e4ck ebenfalls hinter der Sitzbank zu verstauen und unsere beiden Velos aussen an der Kofferraumt\u00fcre zu befestigen. Zum Gl\u00fcck hat Reto ein starkes Seil eingepackt und gen\u00fcgend Riemen. Mit der tatkr\u00e4ftigen Hilfe eines der Soldaten gelingt es, Platz f\u00fcr alles zu finden.<\/p>\n

Jetzt entspannt sich die Stimmung etwas, wir erhalten unaufgefordert unsere P\u00e4sse zur\u00fcck, und die Fahrt beginnt.<\/p>\n

In Karakol, dem n\u00e4chsten Dorf und letzten vor der 80 km entfernten Grenze, gibt es eine l\u00e4ngere Mittagspause. Den \u00fcbern\u00e4chtigten Soldaten ist die M\u00fcdigkeit anzusehen. Wir haben auch den Eindruck, dass sie selber nicht so genau wissen, was geschehen ist. Klar ist einzig dass sie den Auftrag haben, entgegenkommende\u00a0Touristenfahrzeuge zur Umkehr aufzufordern und Veloreisende \u201eeinzusammeln\u201c.<\/p>\n

Dann erfahren wir, dass im Jeep nicht gen\u00fcgend Benzin sei, um bis zum Zoll zu fahren, und dass wir daf\u00fcr bezahlen m\u00fcssen. Wohl oder \u00fcbel akzeptieren wir die Forderung und teilen uns den Betrag.<\/p>\n

W\u00e4hrend die Solaten eine Siesta machen, suche ich das Homestay von Sadat, in welchem wir auf unserer letztj\u00e4hrigen Reise ein paar Tage verbrachten. Ich finde sie und ihren Mann, und die beiden k\u00f6nnen sich wirklich an uns erinnern.<\/p>\n

Als wir endlich wieder losfahren, befinden sich im Jeep\u00a03 Soldaten,\u00a05 Veloreisende, das gesamte Gep\u00e4ck und 2 zerlegte Velos. An der hinteren T\u00fcre ist neben unseren beiden Velos noch ein drittes aufgebunden. Es ist schon sp\u00e4terer Nachmittag, als wir endlich am tadschikischen Zollposten ankommen.<\/p>\n

Beim Zusammensetzen und Beladen der Velos stellen Christine und Stephen mit Schrecken fest, dass ihre Schlafs\u00e4cke fehlen. Sofort ist ein junger Soldat zu Stelle und f\u00e4hrt mit einem wendigen kleinen Lada dem Jeep nach, der bereits umgedreht hat. Nach etwa einer halben Stunde, als wir die Hoffnung bereits aufgegeben haben, kommt er zur\u00fcck und bringt effektiv einen Schlafsack, der im Jeep liegengeblieben war. Doch der zweite bleibt verschollen. Christine wird sich in den n\u00e4chsten kalten N\u00e4chten mit zus\u00e4tzlichen Kleidern und Decken warmhalten m\u00fcssen.<\/p>\n

Bei drei Containern, die als eine Art B\u00fcro dienen, m\u00fcssen wir anstehen und wir warten auf die notwendigen Formalit\u00e4ten und Stempel.\u00a0Endlich sind\u00a0wir durch den Zoll hindurch\u00a0und die Fahrt mit den Velos\u00a0durchs Niemandsland\u00a0bis zum\u00a0kirgisischem Zoll beginnt. Im kalten Gegenwind m\u00fchen wir uns den letzten Pass hinauf, machen ein paar Abschiedsfotos, ziehen w\u00e4rmere Kleider an und fahren ein paar Hundert H\u00f6henmeter ins Tal hinunter, wo wir bei einem Bauernhof unsere vier Zelt aufstellen.<\/p>\n

Unsere diesj\u00e4hrige Reise durch den Pamir hat ein unfreiwilliges Ende genommen, und wir denken mit Wehmut und Besorgnis an die Menschen, deren Heimat wir eben verlassen haben.<\/p>\n

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Kurz vor Murghab, beim Abzweiger zum Zorkulsee<\/em> \"\"<\/a><\/em> Bei unserem Guesthouse in Murghab<\/em> \"\"<\/a> Traumhafte Abendstimmung auf dem R\u00fcckweg von Zorkulsee (weitere Fotos von unserem Ausflug hat es in einer Bildergalerie<\/a>)<\/em><\/p>\n

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Beim Abschied von Suhrabs Familie in Murghab<\/em><\/span><\/p>\n

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Letzte Tage unterwegs im Ostpamir<\/em><\/span><\/p>\n

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Ringsum Berge, ganz nah am Himmel<\/em><\/span><\/p>\n

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Unser Zeltplatz vor dem Aufstieg zum Akbaital-Pass<\/em><\/span><\/p>\n

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Am Horizont unser bisher h\u00f6chster Pass, der Akbaital<\/em><\/span><\/p>\n

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Blick zur\u00fcck in die Hochebene des Pamirs<\/em><\/span><\/p>\n

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… und vorw\u00e4rts, hinauf zum Pass<\/em><\/span><\/p>\n

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Die letzten ca. 500 m sind so steil, dass ich – wie so oft am Berg – schieben muss, und wie so oft, hilft mir Reto dabei<\/em><\/span><\/p>\n

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Umziehen f\u00fcr die Abfahrt: Windjacke, Regenhose, Sturmhaube und Handschuhe<\/em><\/span><\/p>\n

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Reto gen\u00fcgt\u00a0ein Gilet<\/em><\/span><\/p>\n

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Dieses M\u00e4dchen haben wir schon jetztes Jahr getroffen. Damals fotografierten wir es beim Fr\u00fcckst\u00fcck mit frischer Butter<\/em><\/span><\/p>\n

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Letzter Zeltplatz in Tadschikistan<\/em><\/span><\/p>\n

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1 Jeep, 3 Soldaten, 5 Velos, und 5 Velonomaden mit all ihrem Gep\u00e4ck<\/em><\/span><\/p>\n

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Mittagspause in Karakol: Luis, Stephen, Christine und ein v\u00f6llig \u00fcbern\u00e4chtigter Soldat<\/em><\/span><\/p>\n

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Sadat und ihr Mann, unsere letztj\u00e4hrigen Gastgeber in Karakol<\/em><\/span><\/p>\n

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Die Kalaschnikov in der Innent\u00fcre…<\/em><\/span><\/p>\n

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3 Velos auf der r\u00fcckseitigen T\u00fcre aufgebunden<\/em><\/span><\/p>\n

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Am anderen Morgen: Gruppenbild mit dem kirgisischen Bauer, bei dem wir die Zelte aufschlugen (Stephen der Schotte, Christine die Berlinerin und Luis Carlos aus Kolumbien)<\/em><\/span><\/p>\n

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So sch\u00f6n ist Kirgistans Grenzregion zum Pamir (wahrscheinlich Pik Lenin)<\/em><\/span><\/p>\n

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Im Guesthouse von Suhrab und unter den Veloreisenden und Touristen in Murghab herrscht bedr\u00fcckte Stimmung. Wir haben inzwischen erfahren, dass die Kommunikation mit der Aussenwelt wohl noch l\u00e4nger unterbrochen bleiben wird. Die Strassenverbindungen nach Korogh sind alle unterbrochen. Damit ist … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":225,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-153","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/153","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=153"}],"version-history":[{"count":17,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/153\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":209,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/153\/revisions\/209"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/media\/225"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=153"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=153"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/pamir2012\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=153"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}