{"id":1777,"date":"2011-10-17T03:53:41","date_gmt":"2011-10-17T03:53:41","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/?p=1777"},"modified":"2011-10-22T16:06:27","modified_gmt":"2011-10-22T16:06:27","slug":"noch-einmal-7-tage-mit-dem-velo-unterwegs","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/2011\/10\/17\/noch-einmal-7-tage-mit-dem-velo-unterwegs\/","title":{"rendered":"Noch einmal 7 Tage mit dem Velo unterwegs"},"content":{"rendered":"

Am Sonntag kontrollieren wir unsere neue Ausr\u00fcstung, die wir am Vortag am Flughafen abholen konnten. Wir stellen das Zelt auf und freuen uns \u00fcber alle Verbesserungen am Modell Orion, die wir feststellen k\u00f6nnen. Auch wenn wir lieber wieder ein orange-gelbes Zelt gehabt h\u00e4tten, gef\u00e4llt uns die gr\u00fcn-gelbe Variante. Wir packen die Matten aus und bewundern die neue, integrierte Pumpe. Unser Entscheid \u00fcber die Weiterreise ist schnell gef\u00e4llt: Wir wollen so rasch als m\u00f6glich wieder in die Berge. Jetzt, da wir wieder so gut ausger\u00fcstet sind, haben wir weder K\u00e4lte noch Schnee, Sturmwinde oder Regen zu f\u00fcrchten.<\/p>\n

Die Gegend s\u00fcdlich der kirgisischen Hauptstadt reizt uns am meisten, und vor unserem R\u00fcckreise\u00adtermin am 31. Oktober 2011 haben wir noch gen\u00fcgend Zeit f\u00fcr eine l\u00e4ngere Tour.<\/p>\n

Bevor wir am Montagmorgen losfahren, versorgen wir uns mit russischen Karten im Massstab 1:200’000, die uns einen guten \u00dcberblick \u00fcber den H\u00f6henverlauf geben, und auf welchen alle auch noch so kleinen Ortschaften eingezeichnet sind. Offen ist dann immer noch, ob es im Dorf ein \u201eMa\u00adgasin\u201c gibt und was es \u2013 neben Wodka und S\u00fcssigkeiten \u2013 zu bieten hat. Wenn wir in einem trocke\u00adnen Gebiet unterwegs sind, ist es besonders wichtig, dass wir jeden Tag gen\u00fcgend Wasser beschaf\u00adfen k\u00f6nnen, bevor wir das Zelt f\u00fcr die Nacht aufstellen. In den D\u00f6rfern findet man manchmal Was\u00adserpumpen, an denen auch die Einheimischen ihr Wasser holen. Nicht selten sind es Kinder, die die\u00adse Arbeit erledigen. Mit etwas Gl\u00fcck haben sie einen Esel f\u00fcr den Transport, doch meist nur eine Schubkarre, mit der sie die 20, 30 oder mehr Liter Wasser nachhause bringen. Wir brau\u00adchen jeweils f\u00fcr das Nacht- und Morgenessen und zum Waschen ungef\u00e4hr 6 Liter. Dazu kommt das Wasser, das wir am folgenden Tag f\u00fcr unterwegs ben\u00f6tigen. Meist finden wir in den L\u00e4den Mineralwasser in 1.5-Liter-Flaschen, das ist f\u00fcr uns immer die bequemste L\u00f6sung. Ich frage mich jedesmal, wer ausser uns in diesen abgelegenen D\u00f6rfern Wasser in Flaschen kauft.<\/p>\n

Am ersten Tag fahren wir durch das dicht besiedelte und landwirtschaftlich intensiv genutzte Gebiet der Chuy-Ebene. An der Abzweigung nach Djalalabad und Osh in Kara Balta decken wir uns noch\u00admals mit Benzin f\u00fcr den Kocher, mit Wasser, Kondensmilch und ein wenig Gem\u00fcse ein. Un\u00adterwegs \u00fcberholen uns wild hupend ein paar mit bunten B\u00e4ndern und Plastikblumen geschm\u00fcckte Autokara\u00adwanen mit Hochzeitsgesellschaften. Ob die Braut jeweils schon mitf\u00e4hrt oder ob sie erst noch \u201ege\u00adraubt\u201c werden muss, ist mir nicht ganz klar. Sch\u00f6n w\u00e4re es zu wissen, wie fr\u00fcher die Hoch\u00adzeiten ge\u00adfeiert wurden. Irgendwo habe ich gelesen, dass die zuk\u00fcnftigen Schw\u00e4gerinnen und die Freundin\u00adnen die Braut singend in ihrem Elternhaus abgeholt haben, was mich an die Tradition der Bakhtiari <\/a>und unsere Erlebnisse in Iran erinnert.<\/p>\n

Ziemlich unwohl ist uns bei der Tatsache, dass Wodka allgegenw\u00e4rtig ist. Man prostet uns aus den fahrenden Autos zu. Der Abfall an den Strassenr\u00e4ndern wie auch an allen sch\u00f6nen Picknickpl\u00e4tzen besteht mehrheitlich aus leeren Wodkaflaschen aus Glas. Entsprechend viele Glasscherben finden sich auch auf der Strasse. F\u00fcr unsere robusten Reifen ist das gl\u00fccklicherweise keine Bedrohung.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Unser neues Zelt weihen wir am Fusse des Ala Too-Gebirges ausserhalb der Ortschaft Sosnovka ein. Die Reissverschl\u00fcsse gleiten so sanft und schliessen so sauber, dass es ein Vergn\u00fcgen ist, sie zu benutzen. Im\u00admer wieder wundern und freuen wir uns dar\u00fcber, ein so sch\u00f6nes neues Zelt zu haben.<\/p>\n

Am zweiten Tag gehts auf weiterhin asphaltierter Strasse sanft aber stetig aufw\u00e4rts. Der Verkehr ist nur m\u00e4ssig und behindert uns nicht. Mehrmals \u00fcberholen wir an diesem Tag einen Traktor, der ei\u00adnen rostigen Pflug transportiert. Er scheint von Ungl\u00fcck verfolgt zu sein und erleidet eine Panne nach der anderen. Einmal hilft Reto beim Anschieben des Gef\u00e4hrts. Bei jeder erneuten Begegnung werden wir winkend begr\u00fcsst.<\/p>\n

Mitte Nachmittag entdecken wir bei der Br\u00fccke \u00fcber den Abla-Fluss eine Naturstrasse, die westlich von der T\u00f6\u00f6r Ashuu-Passstrasse abzweigt und wahrscheinlich zu einer Sommerweide f\u00fchrt. Wir be\u00adschliessen, ihr ein St\u00fcck weit zu folgen und nach einem Platz f\u00fcr die Nacht Ausschau zu halten, was hier wesentlich einfacher als in dicht besiedelter Gegend ist. Ein paar Hundert Meter von der Ab\u00adzweigung entfernt stellen wir unser Zelt auf. Es ist jedesmal besonders angenehm, direkt an einem Fluss zu zelten und \u00fcber gen\u00fcgend sauberes Wasser zum Waschen und Kochen zu verf\u00fcgen. Besonders das Abwaschen von Pfannen und Geschirr ist so viel einfacher, als wenn man mit Wasser sparsam umgehen muss.<\/p>\n

Wir befinden uns bereits auf einer H\u00f6he von \u00fcber 2000 m.\u00fc.M., und die Nacht ist empfindlich kalt. Doch da wir jetzt wieder ein richtig gutes Zelt und zwei neue Daunenmatten haben \u2013 neben Schlaf\u00adsack und warmen Kleidern f\u00fcr die Nacht \u2013 frieren wir nicht.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Wir haben grosses Wettergl\u00fcck. Auch am dritten Tag bleiben wir von Regen verschont, obwohl der Himmel Wolken verhangen ist, w\u00e4hrend wir die letzten 1100 H\u00f6henmeter zum T\u00f6\u00f6r Ashuu-Tunnel hinauf fahren. Der Pass selber liegt auf 3686 m.\u00fc.M., doch wird die Bergstrecke nicht mehr unter\u00adhalten, seit der Tunnel er\u00f6ffnet wurde. Da wir nicht wissen, ob das Wetter umschl\u00e4gt oder ob der Pass sogar Schnee bedeckt ist, entscheiden wir uns wohl oder \u00fcbel f\u00fcr den Tunnel. Am Eingang erfahren wir von zwei Beamten, dass der Tunnel 2.6 km lang ist. Sie pr\u00fcfen unsere Schein\u00adwerfer und R\u00fccklichter. F\u00fcr die Autos muss eine Geb\u00fchr bezahlt werden. Mit mulmigem Gef\u00fchl und ziemlich starkem Herzklopfen fahre ich in den Tunnel, dicht hinter mir folgt Reto. Da zum Gl\u00fcck die Lastwagen nur in jeweils einer Richtung unterwegs sind, empfinde ich den Verkehr als ertr\u00e4glich. Der Tunnel ist schwach beleuchtet, doch der Zustand des Belages ist so schlecht, dass ich nicht alle Hindernisse rechtzeitig sehe. Ich f\u00fchle mich unwohl und unsicher und versuche, mich nur auf regelm\u00e4ssiges Vorw\u00e4rtskommen auf der leicht steigenden Strasse zu konzentrieren. Kaum haben wir 100 Meter zur\u00fcckgelegt, ert\u00f6nt ein anschwellender, Ohren bet\u00e4ubender L\u00e4rm, dem ich so rasch als m\u00f6glich entfliehen m\u00f6chte. Erst als sich dieser Krach ca. alle 200 Meter wiederholt, verstehe ich, dass es Venti\u00adlatoren sind, die einen solchen L\u00e4rm verursachen. Als ich endlich Tageslicht am Ende des Tunnels erblicke, bin ich mehr als nur erleichtert. Wir erreichen rasch den Ausgang und stellen erfreut fest, dass es auf der s\u00fcdlichen Seite des Ala Too-Gebirgszuges etwas w\u00e4rmer ist als im Norden. Trotzdem sind wir f\u00fcr die Weiterfahrt froh um warme Windjacken, Handschuhe und Kappen. Auf der Talfahrt sind wir schneller als manche Last\u00adwagen. Es ist ein Vergn\u00fcgen, die R\u00e4der auf der gut ausgebauten und sch\u00f6n asphaltierten Strasse sau\u00adsen zu lassen. Unter uns liegt die riesige Suusamyr-Ebene, die wir morgen in Richtung Osten durch\u00adqueren werden. Rasch haben wir mehr als 1000 H\u00f6henmeter verloren, und wir verlassen die asphal\u00adtierte Strasse.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kurz nach dem Dorf Suusamyr finden wir am Rande eines grossen abgeernteten Feldes einen sch\u00f6\u00adnen Platz f\u00fcrs Zelt, der zur Strasse hin durch einen Sandh\u00fcgel abgeschirmt ist.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

In der Abendsonne geniessen wir den Blick auf friedlich weidende Herden von Schafen, Ziegen, K\u00fchen und Pferden, die zwischen den Getreidestoppeln noch Gr\u00e4ser und Kr\u00e4uter finden.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Die Arbeit ist getan, wir geniessen den Feierabend…<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

… bei einem heissen Milchkaffee.<\/em><\/p>\n

Am Morgen besucht uns ein berittener Hirte, der uns lange neugierig und freundlich beim ganzen Zeltabbau und Beladen der Velos beobachtet. Schon \u00f6fters haben wir erlebt, wie uns Menschen ganz ungeniert betrachten. Meist gehen sie dabei in die Hocke und verfolgen geduldig jede unserer Bewegungen. Diese so direkt gezeigte Neugier war uns anf\u00e4nglich eher unangenehm, doch mit der Zeit sp\u00fcren wir, dass das eine Form von Interesse ist.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/em><\/p>\n

Ein neugieriger Besucher<\/em><\/p>\n

Oft vergleichen wir solches Verhalten mit der Reaktion der Menschen in Iran. Dort h\u00e4tten sie uns in \u00e4hnlichen Situationen sofort angesprochen, h\u00e4tten uns in ihrem Land willkommen geheissen und wissen wollen, wie es uns bei ihnen gef\u00e4llt. Auch mit nur ein paar wenigen Brocken Englisch h\u00e4tten sie versucht, ein Gespr\u00e4ch mit uns zu f\u00fch\u00adren. Bald h\u00e4tten sie uns zum Essen oder \u00dcbernachten eingeladen, was wir zuerst zwei-dreimal h\u00e4t\u00adten ablehnen m\u00fcssen, um zu verstehen, ob die Einladung nicht nur eine formelle H\u00f6flichkeit dar\u00adstellt. Hier in Kirgistan werden wir \u2013 wenn wir \u00fcberhaupt wahrgenommen und angesprochen wer\u00adden \u2013 h\u00f6chstens gefragt, woher wir kommen. Das t\u00f6nt dann so: \u201eAtkuda?\u201c (russisch f\u00fcr \u201ewoher\u201c), was wir mit \u201eSchwietzaria\u201c beantworten. Dann folgt die n\u00e4chste Frage: \u201eTurist?\u201c, die wir mit \u201eDa\u201c bejahen. Damit hat sichs, und die Leute gehen grusslos weiter. In den bisherigen L\u00e4ndern haben wir uns meist willkommen gef\u00fchlt. Hier dagegen sind wir unsicher. Nat\u00fcrlich erwarten wir nicht die gleiche Offenheit und Herzlichkeit wie in Iran. Trotzdem bleibt manchmal ein ungutes Gef\u00fchl, von dem ich nicht weiss, ob es begr\u00fcndet ist. Sicher hat es damit zu tun, dass ich weder kirgisisch noch russisch verstehe, und dass ich mit den hiesigen Gepflogenheiten nicht vertraut bin. Ausserdem merke ich, wieviel Gewicht ich unserer meist doch rein formalen H\u00f6flichkeit zumesse. Ich bin als Reisende in einem fremden Land, und es steht mir nicht zu, unsere Massst\u00e4be und Wertvorstellun\u00adgen anzuwenden.<\/p>\n

An diesem Tag fahren wir zuerst weiter durch die Hochebene. In der N\u00e4he von auch noch so kleinen Ortschaften befindet sich oft ein eindr\u00fccklicher Friedhof, manchmal gr\u00f6sser als das Dorf selber. Mich faszinie\u00adren diese Anlagen.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Es gibt Grabm\u00e4ler, die nur aus einem Drahtgestell in Form einer Jurte bestehen. Andere sind aus Backsteinen gebaut und haben Kuppeln, T\u00fcrmchen. Fast alle sind mit Halbmonden und Sternen verziert.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Am Ende der Hochebene folgen wir dem K\u00f6k\u00f6meren-Fluss in seinem steilen, engen Tal. Wir fahren durch das Dorf Kizil Oy, in welchem ein grosses Angebot an CBT-Dienstleistungen existiert. Von hier werden mehrt\u00e4gige Trekkings zu hochgelegenen Jailoos (Sommerweiden), u.a. zum Song K\u00f6l, wo wir auch schon waren, angeboten. Doch jetzt ist es zu kalt f\u00fcr solche Exkursionen. Zudem sind die Hirten, bei denen man \u00fcbernachten und essen k\u00f6nnte, mit ihren Tieren wieder unten im Tal. Touristen haben wir seit Bishkek keine mehr ange\u00adtroffen. Hoffentlich sind sie im Sommer zahlreicher. Ein junges M\u00e4dchen spricht uns an: \u201eI would like you to stay in my village.\u201c Wir erkl\u00e4ren, dass wir heute noch weiter fahren wollen und im Zelt schlafen. Von ihrer Mutter kaufen wir ein selbstgebackenes Brot und in einem der kleinen L\u00e4den finde ich sogar unsere Lieblingsnudeln, die wir in Kashgar zum ersten Mal assen. Sie sehen aus wie flache Spaghetti und enthalten wahrscheinlich nur Weizenmehl, Wasser und Salz. Sie sind in ein paar Minuten gar und zusammen mit ged\u00fcnstetem Gem\u00fcse sind sie nicht nur nahrhaft, son\u00addern auch sehr schmackhaft.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Weiter flussabw\u00e4rts finden wir in einem Seitental einen idealen Platz f\u00fcr die Nacht: eine kleine fla\u00adche Wiese am Bach. Wir fragen einen Mann, der gerade seine Tiere heimtreibt, ob wir hier das Zelt aufstellen d\u00fcrfen. Er hat nichts dagegen und wir sind beruhigt. Seit wir von Nicole und Nik erfahren haben, dass ihre Velos \u2013 wahrscheinlich von Hirten \u2013 gestohlen wurden, als sie vermeintlich gut versteckt zelteten, sind wir sehr vorsichtig in der Wahl unserer Pl\u00e4tze f\u00fcr die Nacht. Mit Hilfe der kirgisischen Polizei wurden die entwendeten Velos nach ein paar Tagen \u00fcbrigens wieder gefunden, und die zwei jungen B\u00fcndner konnten ihre Reise \u00fcber China nach Pakistan fortsetzen. Schade, dass wir jetzt jeweils den Hirten nicht mehr ganz so unvoreingenommen begegnen k\u00f6nnen. Doch der Verstand hilft mir, solche Gef\u00fchle zu relativieren, und auch im Zelt schlafe ich in Kirgistan meist ruhig und gut.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

An diesem Abend, es ist schon dunkel draussen und wir lesen noch ein wenig im Licht unserer Stirnlampen, h\u00f6ren wir, wie uns von draussen dicht beim Zelt jemand anspricht oder gr\u00fcsst. Reto antwortet mit \u201eMoment\u201c, sch\u00e4lt sich aus dem Schlafsack und \u00f6ffnet den Reissverschluss des Ein\u00adgangs. Der Mann, der uns mit seinem Hund besucht, gr\u00fcsst und plaudert ein wenig mit Reto, der sich recht gut mit ihm auf Russisch verst\u00e4ndigt, w\u00e4hrend ich mich hinter seinem R\u00fccken im Zelt verstecke. Nicht dass ich Angst h\u00e4tte, aber da ich den Fremden nicht sehen kann, halte ich mich lie\u00adber zur\u00fcck. Ich r\u00e4tsle, ob der Mann vom nahen Bauernhof ist, ob er uns unterwegs auf der Stra\u00adsse gesehen hat oder ob er einfach zuf\u00e4lligerweise vorbeigeritten ist und sein Pferd in der N\u00e4he an\u00adgehalten hat, als er das Licht im Zelt sah. Nach einer Weile verabschiedet er sich, und Reto und ich schauen uns nachdenklich an. Gl\u00fcck gehabt…? Ach, wenn wir bei solchen Erlebnissen doch zuerst dran denken w\u00fcrden, dass es nur nat\u00fcrlich ist, wenn sich jemand \u00fcber ein Zelt am Bach wundert und sich vielleicht sogar sorgt, ob die armen Leute nicht kalt haben, die in dieser Jahreszeit noch draussen \u00fcbernachten.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Alter verlassener Kirgisenfriedhof aus Lehm<\/em><\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag, dem f\u00fcnften seit wir am Montag Bishkek verlassen haben, fahren wir auf recht guten Naturstrassen und noch immer verlieren wir an H\u00f6he.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Anf\u00e4nglich ist das Tal sehr schroff. Das Wasser des Flusses und die leuchtend gelb gef\u00e4rbten B\u00e4ume heben sich deutlich vom Grau der Felsen ab.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Dann \u00f6ffnet sich das enge Tal, und neben dem Fluss weidende Pferde k\u00fcndigen die N\u00e4he von Sied\u00adlungen an. Rote und braune B\u00e4nder im Felsen werden durch riesige, steil abfallende Halden aus rosa Sand unterbrochen. Diese Landschaft ist unwahrscheinlich sch\u00f6n und eindrucksvoll, und es er\u00f6ff\u00adnen sich uns immer neue Sichten auf das Tal.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Kurz vor Aral<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a>
\n<\/em><\/p>\n

Was f\u00fcr ein Gl\u00fcck, in solcher Landschaft mit dem Velo unterwegs zu sein!<\/em><\/p>\n

Erst nach dem Zusammenfluss von K\u00f6k\u00f6meren und Kyzart (?) auf etwa 1400 m.\u00fc.M. gehts wieder aufw\u00e4rts, zu unserer grossen Verwunderung und Freude auf Asphalt. Die Steigung ist nur schwach, und wir kommen gut vorw\u00e4rts. In Chayek, einem grossen und langen Dorf in diesem abgelegenen Tal, gibt es viele Einkaufsm\u00f6glichkeiten: knuspriges, noch warmes Brot, kna\u00adckig frische R\u00fcebli, mehrere Sorten \u00c4pfel.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Reto kauft Brot ein<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

In einem der L\u00e4den werde ich zu meinem grossen Erstaunen in perfektem Franz\u00f6sisch begr\u00fcsst. Die Besitzerin erz\u00e4hlt, dass sie Franz\u00f6sisch unterrichtet habe, und sie freut sich sehr, jemanden zum Plaudern zu finden.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Wieder sind wir auf einer Hochebene unterwegs. Die meisten Felder sind gelb und bereits abgeerntet. Etwas, das uns in diesem Land besonders gut gef\u00e4llt, sind die vielen weidenden Tiere: Ziegen, Schafe, Pferde und K\u00fche, meist begleitet von berittenen Hirten, pr\u00e4gen unsere Erinnerungen an Kirgistan. Besoners gern denken wir an die Yaks zur\u00fcck, die wir hoch oben auf den Sommerweiden angetroffen haben.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Oft ist die Strasse durch mehrreihige Alleen von den Feldern abgetrennt: Das ist uns beim Zelten sehr willkommen, da es uns Schutz vor neugierigen Blicken bietet. So finden wir auch f\u00fcr diese Nacht einen guten Platz. Gest\u00f6rt werden wir h\u00f6chstens ab und zu durch die laut ratternden Lastwagen, die w\u00e4hrend der ganzen Nacht verkehren. Wir haben noch nicht herausgefunden, warum der Schwerverkehr mehrheitlich nachts unterwegs ist.<\/p>\n

Wir freuen uns immer wieder \u00fcber unser sch\u00f6nes neues Zelt und geniessen es, dass alles daran so tadellos funktioniert. Was f\u00fcr ein beruhigendes Gef\u00fchl, verglichen mit den immer gr\u00f6sser werden\u00adden Problemen, die wir seit dem Pamir- und Karakorum-Highway mit dem alten Zelt hatten! Doch jetzt sind wir gl\u00fccklich und zufrieden und hoffen, dass uns das neue Zelt auch auf den n\u00e4chsten Rei\u00adsen nicht im Stich l\u00e4sst.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag gehts noch einmal eine Stufe h\u00f6her. Wieder kommen wir an Friedh\u00f6fen vorbei, in denen wohl mehr Menschen ihre letzte Bleibe gefunden haben als Einwohner in den D\u00f6rfern leben.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Der Bub hinten auf dem Pferd ist vorher lange neben mir hergerannt.<\/em><\/p>\n

Jumgal ist das letzte Dorf vor dem Kyzart Pass. Wir fahren noch etwas weiter und suchen f\u00fcr die letzte Nacht vor Kochkor einen guten Platz.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Auch wenn wir das Zelt hinter hohem Riedgras und unter Weiden aufstellen, kann man uns von der Strasse sicher recht gut sehen. Doch der Verkehr hat sich stark abgeschw\u00e4cht, und wir machen uns kei\u00adne Sorgen. Der Platz liegt idyllisch an einem pl\u00e4tschernden Bach, das kurz abgeweidete Gras ist gr\u00fcn und fein wie englischer Rasen, und grosse Steine erleichtern das Sitzen beim Kochen und Es\u00adsen. Die Velos schliessen wir wie jeden Abend zusammen und befestigen das Schloss zus\u00e4tzlich an einem Baum.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Vielleicht ists schon das letzte Mal, dass wir auf unserer Reise im Zelt \u00fcbernachten<\/em><\/p>\n

Jetzt trennen uns noch knapp 70 km und der 2664 m hohe Kyzart Pass von Kochkor. Wir fahren wieder auf Schotter. Der Anstieg zum Pass f\u00fchrt vorbei an mehreren Jailoos, auf denen wir nur noch die kreisrunden Eindr\u00fccke der inzwischen abgebauten Jurten sehen. Wie sch\u00f6n muss es hier im Sommer sein, wenn die Wiesen gr\u00fcn und voller Blumen sind, mit weidenden Yaks, Pferden, Zie\u00adgen und Schafen, und wenn man bei den Hirten einkehren kann. Vielleicht kommen wir noch einmal nach Kirgistan und reisen in der w\u00e4rmeren Jahreszeit durch die Berge.<\/p>\n

Doch jetzt freue ich mich, dass ich so gut in Form bin und ziemlich m\u00fchelos auf den Pass fahren kann. Oben stehen ein paar Wagen, wie sie fr\u00fcher als Unterkunft f\u00fcr Strassenarbeiter benutzt wurden. Hier bieten ein paar junge Frauen frisch gebratene Fische aus dem Songk\u00f6l-See an. Wir setzen uns an einen Tisch im geheizten Wagen. W\u00e4hrend ich einen Fisch nach dem anderen verzehre und mir die Finger le\u00adcke, leistet mit Reto Gesellschaft und trinkt Tee. So saftigen, weichen, aromatischen Fisch habe ich schon sehr lange nicht mehr gegessen.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Nach dieser Pause ziehen wir w\u00e4rmere Kleider an und geniessen die Talfahrt. Die ersten ca. 10 km noch auf Schotter, doch dann auf gutem Asphalt. Wie ich das geniesse, mit dem Velo in einer so sch\u00f6nen Landschaft unterwegs zu sein, m\u00fchelos talw\u00e4rts zu rollen und mich in Gedanken schon auf die warme Dusche am Abend im Guesthouse von Kochkor zu freuen.<\/p>\n

Und wirklich, wir werden \u00fcberrascht und freudig von der Grossmutter begr\u00fcsst, von der wir uns vor gut zwei Wochen verabschiedet hatten. Wer h\u00e4tte damals gedacht, dass wir hierher zur\u00fcckkehren w\u00fcrden?<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Markt in Kochkor<\/em><\/p>\n


\n<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Am Sonntag kontrollieren wir unsere neue Ausr\u00fcstung, die wir am Vortag am Flughafen abholen konnten. Wir stellen das Zelt auf und freuen uns \u00fcber alle Verbesserungen am Modell Orion, die wir feststellen k\u00f6nnen. Auch wenn wir lieber wieder ein orange-gelbes … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1802,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1777","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reiseberichte"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1777","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1777"}],"version-history":[{"count":18,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1777\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1838,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1777\/revisions\/1838"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1802"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1777"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1777"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1777"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}