{"id":1489,"date":"2011-08-20T13:29:35","date_gmt":"2011-08-20T13:29:35","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/?p=1489"},"modified":"2011-09-08T14:36:54","modified_gmt":"2011-09-08T14:36:54","slug":"freuden-und-leiden-der-letzten-tage-auf-dem-pamir-highway","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/2011\/08\/20\/freuden-und-leiden-der-letzten-tage-auf-dem-pamir-highway\/","title":{"rendered":"Freuden und Leiden der letzten Tage auf dem Pamir-Highway"},"content":{"rendered":"

In Murghab wohnen wir im gleichen Guesthouse wie Angela und Stef, die wir bereits von Khorog und Bulunkul kennen. Sie geh\u00f6ren zu jenem liebensw\u00fcrdigen Schlag von Veloreisenden, mit denen der Gedankenaustausch leicht f\u00e4llt und wir uns wohl f\u00fchlen. Angela ist Engl\u00e4nderin, eine grosse, sehr aparte und sportliche junge Frau. Zuletzt hat sie mit Stef in Wien gelebt und gearbeitet. Er ist in Frankreich geboren, seine Eltern stammen aus Polen. Es ist r\u00fchrend, wie liebevoll Stef mit Angela umgeht. Er hat uns verraten, dass sie beide im n\u00e4chsten Jahr heiraten werden. Als Angela in Uzbekistan krank gewesen und ohnm\u00e4chtig umgefallen sei, habe er sich gefragt, was er ohne Angela w\u00e4re. Dann habe er ihr kurzerhand einen richtigen Antrag gemacht, den sie angenommen habe.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Wieder zuhause, werde ich an einem nebligen Novembertag die Fortsetzung ihrer Geschichte in ihrem Blog nachlesen, so wie ich es mit ein paar weiteren Reisebekanntschaften machen werde.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ausgangs Murghab<\/em><\/p>\n

Als wir in Murghab am Donnerstag, 11. August, abreisen, freuen wir uns \u00fcber den starken R\u00fcckenwind, der uns fast Fl\u00fcgel gibt. Doch die Freude ist von kurzer Dauer. Nach ein-zwei Stunden dreht der Wind und behindert unsere Fahrt je l\u00e4nger je mehr. Im Laufe des Nachmittags wird er so stark, dass er mir fast den Atem nimmt. Oder ist es die H\u00f6he, die ich doch bisher recht gut vertragen habe? Trotz meiner Unsicherheit \u00fcber den Grund der Atemprobleme entschliesse ich mich, Diamox zu nehmen. Dies ist ein Medikament zur Behandlung oder Vorbeugung der H\u00f6henkrankheit. Aber vielleicht ist es bei mir nicht in erster Linie die H\u00f6he, sondern ich habe \u00e4hnliche Atemprobleme wie meine Mutter sie hatte. Immer wieder hatte sie Wasser auf der Lunge, was sie beim Atmen behinderte. Je l\u00e4nger dies unbehandelt blieb, umso mehr verlor sie ihre Lebensfreute und wurde richtiggehend melancholisch. Oft denke ich in diesen Tagen an sie. Jetzt kann ich mir viel besser vorstellen, wie bedr\u00fcckend und bedrohlich es ist, wenn man nicht mehr gen\u00fcgend Luft zum Atmen bekommt. Vielleicht h\u00e4tte ihr Diamox auch helfen k\u00f6nnen. Ich entscheide f\u00fcr mich, das Medikament w\u00e4hrend der n\u00e4chsten Tage regelm\u00e4ssig zu nehmen, da es mir mindestens teilweise hilft.<\/p>\n

Doch auch ohne Atemprobleme und ohne Gegenwind ist die Etappe bis zur kirgisischen Grenze ein harter Brocken. Der Ak Baital-Pass ist mit seinen 4655 m.\u00fc.M. der h\u00f6chste Pass, den wir auf dem Pamir-Highway zu \u00fcberwinden haben.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\u00dcberraschendes Wiedersehen mit Bianca und Florian <\/em><\/p>\n

Bianca und Florian, die wir vor ein paar Monaten in Samarkand trafen und die uns gerade hier mit ihrem selbst gebauten Offroader entgegenkommen, warnen uns vor dem schlechten Zustand der Passstrasse, machen uns aber gleichzeitig Mut. Wir kennen uns kaum, und doch ist das Wiedersehen sehr herzlich. Ich biete mit meinen verschwitzten staubigen Kleidern und den von Wind und Sonne aufgesprungenen Lippen wohl ein erbarmungsw\u00fcrdiges Bild. Doch das spielt jetzt keine Rolle. Wir umarmen und verabschieden uns und hoffen auf ein Wiedersehen, vielleicht in China.<\/p>\n

Mir macht die schlechte Strasse dann wirklich zu schaffen. Es ist sehr anstrengend, das Velo im groben Schotter aufw\u00e4rts zu schieben. Fahren ist auch f\u00fcr Reto schliesslich nicht mehr m\u00f6glich.<\/p>\n

Die letzten 500 m vor dem Pass sind wirklich so steil und schlimm, dass wir zu zweit ein Velo nach dem anderen schieben m\u00fcssen. Ich brauche mehrere Verschnaufpausen. Oben angekommen, sollte das Leiden eigentlich ein Ende haben, doch auch die Abfahrt ist alles andere als lustig, und wir kommen nur langsam vorw\u00e4rts.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Auch nach der Passh\u00f6he dominieren Schotter und loses Ger\u00f6ll<\/em><\/p>\n

Gut 25 km trennen uns vom n\u00e4chsten Abschnitt, auf dem die Strasse wieder geteert sein m\u00fcsste. Doch dieses Ziel erreichen wir heute nicht mehr. Wir sind beide m\u00fcde und haben kalt. Wir halten Ausschau nach einem Bach mit sauberem Wasser und einem Platz f\u00fcrs Zelt. Erfolglos. Da beschliessen wir, umzukehren und ein paar Kilometer bis zu einer der Jurten zur\u00fcckzufahren, die wir auf etwa 4300 m.\u00fc.M. passiert haben. Dort angekommen, heissen uns zwei Frauen in ihrer \u201eAlph\u00fctte\u201c willkommen. Wir bekommen heissen Tee und Brot mit Yak-Butter und Zucker. Rasch erw\u00e4rmen wir uns und kommen wieder zu Kr\u00e4ften.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/em><\/p>\n

Unser Zelt neben den «Jurten» (der Lastwagen wird zum R\u00fccktransport der mobilen H\u00fctten im Herbst verwendet)
\n<\/em><\/p>\n

Da wir gerne in \u201eunseren eigenen vier W\u00e4nden\u201c schlafen, stellen wir neben der Jurte unser Zelt auf. Am anderen Morgen geniessen wir die vor unseren Augen frisch zentrifugierte Butter und heisse Yak-Milch.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Aus erw\u00e4rmtem Rahm wird Butter<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Mmmh, so fein schmeckt frische Yak-Butter! (Enkelin unserer Gastgeber, die z.Z. bei ihnen in den Ferien ist)
\n<\/em><\/p>\n

Gest\u00e4rkt nehmen wir die restlichen knapp 50 km unter die R\u00e4der, die uns noch vor Karakul, dem h\u00f6chstgelegenen See Zentralasiens, trennen. Wir haben vor, hier ein paar Tage Pause zu machen und einen Ausflug zum westlichen Seeufer zu unternehmen.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ankunft in Karakul (rechts der chinesische Grenzzaun)<\/em><\/p>\n

Karakul (oder Karakol oder Karak\u00f6l) ist ein Name, der uns noch \u00f6fter begegnen wird. \u00dcbersetzt heisst das \u201eSchwarzer See\u201c. Dieser See hier liegt auf 3914 m.\u00fc.M. und ist vor ca. 10 Millionen Jahren durch einen Meteoriteneinschlag entstanden. In Murgab haben wir einen jungen Geologen aus Japan kennengelernt, der uns aus wissenschaftlicher Sicht von diesem Ort erz\u00e4hlt hat. Er kommt diesen Sommer bereits zum dritten Mal zum Karakul, wo er einsame Feldforschung betreibt und Gesteinsproben sammelt. Drei Wochen lebt er jeweils im Zelt am See. So ein Studienobjekt k\u00f6nnte mir auch gefallen, meint Reto.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Unser Homestay <\/em><\/p>\n

Wir habens etwas bequemer und wohnen im Dorf Karakul im Homestay von Saadat, einer recht eigenwilligen Frau mit einem sympathischen, pfiffigen Mann.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a>Sie ist eine wirklich gute K\u00f6chin, und er geht ihr bei der Betreuung der G\u00e4ste grossz\u00fcgig zur Hand. Gute Voraussetzungen f\u00fcr einen angenehmen Aufenthalt. Doch am ersten Tag in Karakul f\u00fchle ich mich alles andere als wohl. Ich m\u00f6chte am liebsten nur weg von hier, so schnell als m\u00f6glich. Teils ist sicher die Anstrengung der letzten Tage daf\u00fcr verantwortlich, teils die H\u00f6he, die mir manchmal noch immer Atemprobleme verursacht. Dann macht das Dorf selber einen desolaten, erbarmungsw\u00fcrdigen Eindruck auf mich. Ich kann mir nicht vorstellen, hier mehr als nur eine Nacht zu verbringen. Die Menschen tun mir leid, die Sommer und Winter in dieser H\u00f6he leben, oft einem heulenden Wind ausgesetzt und den brennenden Strahlen der Sonne sowie den grossen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht. Im Winter muss es noch viel bedrohlicher sein, hier zu leben. Ausserdem finde ich die ganze Siedlung h\u00e4sslich und sehe nur Armut und Verlassenheit.<\/p>\n

 <\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Sie haben mich wieder vers\u00f6hnt mit Karakol <\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

… und auch er<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Karakol hat auch eine Moschee
\n<\/em><\/p>\n

Aber schon am n\u00e4chsten Tag ver\u00e4ndert sich mein Eindruck, und ich entdecke fr\u00f6hliche Kinder, schalkhafte alte M\u00e4nner, interessante H\u00e4user und Strassenz\u00fcge und die unwahrscheinlich sch\u00f6ne Lage des grossen dunklen Sees, umrahmt von felsigen H\u00fcgelz\u00fcgen und hohen Schneebergen.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Spaziergang am Karakol <\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Unterwegs zum Westufer<\/em><\/p>\n

Ich geniesse den geplanten Ausflug zum Seeende. Mit wenig Gep\u00e4ck radeln wir querfeldein weitab von Strassen, Verkehr und Menschen. Nach ein paar Stunden auf manchmal kaum noch sichtbaren Fahrspuren erblicken wir den westlichen Arm des Sees, der durch eine bergige Halbinsel abgetrennt ist. Dunkelblau liegt er da unter grossem blauem Himmel, der mit weissen Wolken \u00fcbers\u00e4t ist. Welch prachtvoller Anblick!<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

In dieser Nacht machen sich Probleme mit den Reissverschl\u00fcssen unseres Zeltes bemerkbar. Der puderfeine Staub setzt sich in den Gleitern fest, und die Verschl\u00fcsse schliessen nicht mehr richtig. Manche \u00f6ffnen sich gleich wieder hinter dem Gleiter. Einer der zwei Eing\u00e4nge ist nicht mehr benutzbar, da sich hier der Verschluss gar nicht mehr \u00f6ffnen l\u00e4sst. Mit viel Geduld und Gl\u00fcck gelingt es uns, alle kritischen Reissverschl\u00fcsse zu schliessen.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Mein Velo hat der Wind schon am Nachmittag umgeblasen <\/em><\/p>\n

Die Nacht im Zelt ist kalt, und wir ben\u00f6tigen neben dem Schlafsack mehrere Schichten von Kleidern, damit wir nicht frieren. Nicht auszudenken, was passieren w\u00fcrde, wenn wir bei dieser K\u00e4lte das Zelt nicht richtig schliessen k\u00f6nnten, wenn sich dem Wind Angriffsfl\u00e4chen und Schwachstellen b\u00f6ten. Wir \u00fcberstehen die Nacht trotz K\u00e4lte und Bedenken gut.<\/p>\n

Sicher wiederhole ich mich, wenn ich vom unendlichen Sternenhimmel im Pamir schw\u00e4rme. Es ist unbeschreiblich sch\u00f6n, so nahe am Himmel, den Sternen, der Milchstrasse zu sein \u2013 auch das eine Entsch\u00e4digung f\u00fcr manche Entbehrung.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Da unten unser Zelt. Es hat Wind und Wetter getrotzt und uns vor K\u00e4lte gesch\u00fctzt.<\/em><\/p>\n

Wir beschliessen, noch mindestens einen weiteren Tag in Karakul zu bleiben. Wir wollen das Zelt so gut als m\u00f6glich vom Staub befreien und die nicht mehr funktionierenden Reissverschl\u00fcsse reparieren. Zu zweit trennen wir N\u00e4hte auf, wechseln Gleiter aus, heften die einzelnen Teile mit Sicherheitsnadeln zusammen und n\u00e4hen sie in m\u00fchsamer Kleinarbeit (\u201eNiffelib\u00fcez\u201c) wieder zusammen. Am Schluss funktioniert alles wieder, und wir sind froh, dass wir nicht mehr allzu viele kalte N\u00e4chte in diesen H\u00f6hen im Zelt verbringen werden. Kirgistan und China mit milderen Temperaturen erwarten uns.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ein lebendes Marco Polo-Schaf haben wir leider nie gesehen, doch wurden wir immer wieder mit Geweihen von gewilderten Tieren konfrontiert, wie hier am Ufer des Karakul. Diese majest\u00e4tischen Tiere sind vom Aussterben bedroht und seit mehreren Jahren gesch\u00fctzt, doch noch immer werden sie gejagt. <\/em><\/p>\n

Am Morgen, als wir Karakul verlassen, sind die umliegenden Berge frisch verschneit. Ein sch\u00f6ner Anblick, doch er erinnert uns daran, dass im \u00f6stlichen Pamir Herbst und Winter schon Ende August nahe sind. Heute schmilzt die Sonne den Zauber schnell weg. Wir fahren \u00fcber die letzten zwei P\u00e4sse vor der Grenze zu Kirgistan, den Uy Bulak mit 4232 und den Kizil Art mit 4290 m.\u00fc.M. Diese sind nicht mehr so anstrengend wie der vorherige, und wir kommen gut vorw\u00e4rts. Auch wenn wir viel geschwitzt, gefroren, gek\u00e4mpft und gelitten haben, so f\u00e4llt uns der Abschied von Tadschikistan, vor allem vom Pamir, schwer. Werden wir wiederkommen….? Es g\u00e4be noch so manches Seitental zu erkunden, andere Routen zu fahren, Berge und P\u00e4sse zu erklimmen. Ob wir in ein zwei Jahren nochmals diese Energie aufbringen k\u00f6nnen? Das Tr\u00e4umen davon kann uns niemand nehmen.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Willkommen Kirgistan!<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Willkommen Asphalt!<\/em><\/p>\n

Zwischen dem tadschikischen und kirgisischen Zoll stellen wir in einem breiten gr\u00fcnen Flusstal auf 3560 m.\u00fc.M. das Zelt auf.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Unser erster Zeltplatz in Kirgistan<\/em><\/p>\n

Die \u00dcberraschung ist gross, als ich auf der Wiese Enziane, Edelweiss und weitere Blumen entdecke. Zwar sind schon die meisten Blumen zu dieser Jahreszeit verbl\u00fcht, doch auch so ist die Freude riesig, nach der kargen Landschaft des Pamirs so viel sattes Gr\u00fcn, so viele bunte Bl\u00fcten zu sehen. Wie sch\u00f6n muss es erst im Fr\u00fchsommer hier aussehen!<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Edelweiss <\/em><\/p>\n

Nachdem wir den krigisischen Einreisestempel erhalten haben, macht uns ein freundlicher Zollbeamter l\u00e4chelnd Zeichen, dass wir weiterfahren k\u00f6nnen, ohne dass er auch nur einen Blick in unser Gep\u00e4ck geworfen h\u00e4tte. Wir sind erleichtert und radeln frohen Mutes hinunter nach Sary Tash.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Rechts unser Guesthouse in Sari Tash<\/em><\/p>\n

Hier heisst unsere \u201eSchlummermutter\u201c Eliza, auch sie eine gute K\u00f6chin. An der Tankstelle wechseln wir 50$ in kirgisische Som und erkunden die Lebensmittelgesch\u00e4fte im Dorf.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Das Hauptangebot in den L\u00e4den, die hier \u201eMagasin\u201c heissen, besteht zum gr\u00f6ssten Teil aus Alkoholika, Zigaretten und S\u00fcssigkeiten, doch zu unserer grossen Freude finden wir auch frische Fr\u00fcchte: Trauben, \u00c4pfel und sogar Zwetschgen, mit denen ich ein s\u00fcsses, mit Zimt gew\u00fcrztes Kompott koche. Wir geniessen es am Abend zum Dessert und zusammen mit dem Milchreis, den Eliza zum Fr\u00fchst\u00fcck f\u00fcr ihre G\u00e4ste kocht.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Zur\u00fcck nach Korogh auf dem Pamir-Highway w\u00e4rens 544 km<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Ein Kirgise, zu erkennen an seinem hohen Filzhut, holt Wasser<\/em><\/p>\n

Wir bleiben ein paar Tage, machen einen Ausflug nach Sary Mogul (auf schwarz gl\u00e4nzender, frisch asphaltierter, breiter und sch\u00f6ner Strasse!), freuen uns \u00fcber die im fruchtbaren Tal weidenden Yaks, Ziegen, Schafe und K\u00fche, geniessen den Ausblick auf Pik Lenin mit seinen \u00fcber 7000 m und lassen uns von einer freundlichen Familie in einem kleinen Imbiss am Markt mit einem bunten Gem\u00fcsegericht und Spiegeleiern verw\u00f6hnen.<\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Begegnung in Sari Mogul<\/em><\/p>\n

<\/em><\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Pik Lenin<\/em><\/p>\n

Die R\u00fcckfahrt nach Sary Tash ist das reinste Vergn\u00fcgen, werden wir doch auf der spiegelglatten Strasse vom R\u00fcckenwind fast getragen.<\/p>\n

Morgen gehts weiter in der gleichen Himmelsrichtung. Hoffentlich bleibt uns der gute Wind auf dem Weg zum Irkeshtam-Pass treu!<\/p>\n

 <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In Murghab wohnen wir im gleichen Guesthouse wie Angela und Stef, die wir bereits von Khorog und Bulunkul kennen. Sie geh\u00f6ren zu jenem liebensw\u00fcrdigen Schlag von Veloreisenden, mit denen der Gedankenaustausch leicht f\u00e4llt und wir uns wohl f\u00fchlen. Angela ist … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":1494,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1489","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reiseberichte"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1489","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1489"}],"version-history":[{"count":36,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1489\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1584,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1489\/revisions\/1584"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1494"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1489"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1489"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1489"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}