{"id":1404,"date":"2011-08-08T10:07:59","date_gmt":"2011-08-08T10:07:59","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/?p=1404"},"modified":"2011-08-31T04:32:50","modified_gmt":"2011-08-31T04:32:50","slug":"von-jelondy-nach-murghab","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/2011\/08\/08\/von-jelondy-nach-murghab\/","title":{"rendered":"Von Jelondy nach Murghab"},"content":{"rendered":"

Nach Jelondy fahren wir auf guter Strasse weiter das Tal hinauf. Auf einem steileren St\u00fcck h\u00f6ren wir hinter uns Stimmen und kurz darauf \u00fcberholt uns ein junges Schweizer P\u00e4rchen, das zusammen mit uns in einem Guesthouse in Khorog logierte. Es ist eine der wenigen Zufallsbekanntschaften mit anderen Radfahrern auf unserer Reise, mit denen keine spontane herzliche Beziehung entstand. Wir lassen die beiden in aller Ruhe ziehen und tr\u00f6sten uns damit, dass wir vielleicht ihre Grosseltern sein k\u00f6nnten, und sie auch kaum die H\u00e4lfte soviel Gep\u00e4ck herumschleppen wie wir.
\nKurz darauf h\u00f6rt der Asphalt auf und wir wissen, dass es nun ans Eingemachte geht. Unser erster Pass \u00fcber 4000 m steht uns bevor (der Koitezek mit 4270 m). Jetzt wird sich zeigen, ob wir diese H\u00f6he ohne gr\u00f6ssere Probleme ertragen und weiter auf dem Pamir-Highway (M41) nach Kirgistan fahren k\u00f6nnen. Dass wir nur wegen der k\u00f6rperlichen Strapazen aufgeben w\u00fcrden, bef\u00fcrchten wir nicht mehr \u2013 die auf unserer bisherigen Strecke in Tadschikistan \u00fcberwundenen P\u00e4sse haben unser Selbstvertrauen erheblich gest\u00e4rkt.<\/p>\n

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\nAufstieg zum Koitezek-Pass<\/em><\/p>\n

Mit ein paar Pausen zur Beruhigung unseres rasenden Atems und unserer zitternden Beine kommen wir denn auch gl\u00fccklich oben an. Wir sind jetzt auf einer Hochebene und sehen zwischen den umliegenden H\u00fcgeln die hohen Schneeberge des s\u00fcdwestlichen Pamir.<\/p>\n

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\nGl\u00fccklich im Hochland des Pamirs<\/em><\/p>\n

Die Temperatur hier oben ist sehr angenehm und erlaubt es, den Fahrtwind mit T-Shirt und kurzen Hosen zu geniessen. Der \u00e4usserst sp\u00e4rliche Verkehr l\u00e4sst das Gef\u00fchl aufkommen, v\u00f6llig alleine in dieser kargen Natur zu sein. Wir f\u00fchlen uns dem Himmel nahe. Einzig die schlechte Naturstrasse zwingt unsere Blicke, sich vom verlockenden Panorama abzuwenden.
\nWir \u00fcberqueren noch einen zweiten kleinen Pass, um in tiefer gelegenes Gebiet zu kommen, und schlagen dann unser erstes Nachtlager im Pamir-Hochland auf. Gl\u00fccklicherweise haben wir kurz vorher einen deutschen und einen italienischen Motorradfahrer getroffen, die uns f\u00fcrsorglich ihre ganzen Wasserreserven schenkten. Wieviele ausserordentliche Leute wir auf unserer Reise schon getroffen haben!
\nDie Nacht ist bez\u00fcglich H\u00f6henanpassung des K\u00f6rpers die kritische Phase. Rosa Maria \u00fcbersteht sie ohne Probleme, ich schlafe ziemlich schlecht. Wenn ich nach einer Wachphase kurz vor dem Einschlafen bin und sich die Atmung verlangsamt, versp\u00fcre ich einen Moment der Atemnot und werde wieder hellwach. Auch stellt sich heraus, dass mein Schlafsack f\u00fcr die kalten N\u00e4chte im Zelt nicht ausreichend ist.
\nAm n\u00e4chsten Morgen fahren wir weiter und biegen dann vom Pamir-Highway Richtung Bulunkulsee ab. Die Strasse bis Bulunkul ist zwar furchtbar schlecht, aber der See ist wunderbar in einer farbenreichen Felslandschaft gelegen.<\/p>\n

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\n…ab und zu ist einfacher neben der Strasse<\/em><\/p>\n

Nach einem \u00fcppigen Fr\u00fchst\u00fcck im Homestay des Dorfes fahren wir zum See und suchen uns einen sch\u00f6nen Platz zum Zelten. Gegen Abend plagen uns ein paar Moskitos, die sich anscheinend auch in dieser H\u00f6he wohl f\u00fchlen, aber sonst ist es sehr idyllisch.<\/p>\n

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\nam Bulunkulsee<\/em><\/p>\n

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\nam Bulunkulsee<\/em><\/p>\n

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\nam Bulunkulsee<\/em><\/p>\n

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\nfarbige Felslandschaft am Bulunkulsee<\/em><\/p>\n

Die n\u00e4chsten zwei Tage nehmen wir es gem\u00fctlich und machen kleinere Ausfl\u00fcge in der Umgebung und besuchen einen h\u00f6her gelegenen See, wo es schon wieder eine Thermalquelle hat. Sie ist in einem primitiven H\u00e4uschen untergebracht und die Wassertemperatur ist sogar f\u00fcr mich ertr\u00e4glich. Am n\u00e4chsten Tag treffen wir im Homestay von Bulunkul viele bekannte Velofahrer aus Khorog, die unabh\u00e4ngig voneinander und auf unterschiedlichen Pfaden hierher gekommen sind. Auch der sympathische und hilfsbereite Motorradfahrer aus Italien stellt sich ein. Man begr\u00fcsst sich mit einer Herzlichkeit, die man sonst kaum alten Bekannten schenken w\u00fcrde.<\/p>\n

Nach dem Abschied vom Bulunkulsee fahren wir zum Pamir-Highway zur\u00fcck und biegen dann kurz darauf Richtung Kharbush-Pass ab. Dieser Pass f\u00fchrt ins Wakhantal, das wir aus Angst vor der miserablen und steilen Strasse gemieden haben. Wir m\u00f6chten uns selbst ein Bild machen, wie schlecht die Strasse wirklich ist. Nach zwei Kilometern und ein paar knapp vermiedenen St\u00fcrzen geben wir auf. Der Strassenbelag ist wegen der Passagen mit kaum erkennbarem, feinsten Sand so t\u00fcckisch, dass wir das Experiment abbrechen. Aber die Versuchung, diesen Teil des Pamirs per Velo zu befahren, geistert immer noch in den hinteren Regionen unseres Hirns herum.<\/p>\n

Wir setzen unsere Reise auf der asphaltierten M41 fort und gelangen gegen Abend nach Alichur. Es ist eines der drei D\u00f6rfer im hochgelegenen Teil der M41. Mit Hilfe einer jungen Frau, respektive der Tochter ihrer Englischlehrerin, klappern wir ein paar Dorfl\u00e4den auf der Suche nach Schockoriegeln ab und werden schlussendlich auch f\u00fcndig. Diese L\u00e4den haben ein minimales Angebot, haupts\u00e4chlich an S\u00fcssigkeiten, Zigaretten und vielleicht offenem Reis und Teigwaren. Die Tochter der Englischlehrerin empfiehlt uns dann auch noch eine Gegend zum Campieren, wo wir auf einem knapp zeltgrossen Inselchen einen nicht sehr praktischen, aber \u00e4usserst romantischen Platz finden.<\/p>\n

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\nZelten auf der Insel<\/em><\/p>\n

Am n\u00e4chsten Tag fahren wir weiter, zuerst durch das Alichur-Tal, dann durch eine zunehmend wilder werdende Felslandschaft. Das Mittagessen nehmen wir in einem einsam stehenden \u201eRestaurant\u201c ein, dessen Spezialit\u00e4t Fische aus einer heiligen (?) Quelle sein sollen. W\u00e4hrend ich mich mit den \u00fcblichen Spiegeleiern begn\u00fcge, versucht Rosa Maria aus den reichlich vorhandenen Gr\u00e4ten etwas essbares zu picken. Vielleicht ist diese Speise eher f\u00fcr Asketen gedacht.<\/p>\n

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\n…weiter ostw\u00e4rts auf der M41<\/em><\/p>\n

Gegen Abend finden wir einen Bauernhof und bitten den Besitzer, auf seiner hinter dem Hof liegenden Weide zelten zu d\u00fcrfen. W\u00e4hrend sich Rosa Maria ans Nachtessen macht und ich das Zelt aufstelle, sind wir bald von einer Vielzahl von Tieren umgeben, die f\u00fcr die Nacht von den umliegenden Weiden in die St\u00e4lle des Hofs zur\u00fcckgebracht werden. Uns gefallen vor allem die majest\u00e4tischen Yaks mit ihrem Zottelfell. Besonders lustig treiben es die Jungen, die wie ein Rudel Hunde herumtoben und sich wilde Verfolgungsjagden \u00fcber Stock und Stein liefern.<\/p>\n

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\ner darf nicht ins Zelt<\/em><\/p>\n

Auf der n\u00e4chsten Tagesetappe gelangen wir nach Murghab, dem gr\u00f6ssten Dorf im Hochland. Ein St\u00fcck vorher tut sich ein breiteres, flaches Seitental auf. Weit hinten am Horizont sieht man im Dunst schemenhaft einige Berge. Gem\u00e4ss Karte w\u00e4re es m\u00f6glich, durch dieses Tal auf Umwegen nach Murghab zu gelangen.<\/p>\n

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\n…das lockende Seitental<\/em><\/p>\n

Kurz entschlossen biegen wir ab. Nach einer Weile werden wir von einem vorbeifahrenden F\u00fchrer eines Jeeps mit Schweizer G\u00e4sten aufgekl\u00e4rt, dass wir eine 60 km lange Schotterstrasse ohne Wasser vor uns h\u00e4tten und es nicht sicher ist, ob wir an deren Ende einen gr\u00f6sseren Fluss zu durchqueren h\u00e4tten. Wir kehren geknickt auf die Hauptstrasse nach Murghab zur\u00fcck. Als kleine Kompensation f\u00fcr das verpasste Abenteuer, fliege ich auf dem R\u00fcckweg beim Versuch, ein trockenes Flussbett in einer Schussfahrt zu durchqueren, in hohem Bogen auf die Nase.<\/p>\n

Die Einfahrt ins Dorf Murghab bietet keinen erhebenden Anblick. Weit verstreut liegen die heruntergekommenen H\u00e4user an einer kahlen Bergflanke, dazwischen Bauruinen aus \u00e4lteren und neueren Epochen. Der Bazar ist eine Ansammlung ausrangierter Transportcontainer, die zu Ladengesch\u00e4ften umfunktioniert wurden. Windb\u00f6en wirbeln vom kahlen Boden grosse Staubwolken auf und jagen sie durchs Dorf. Und wie ist es wohl im Winter hier, bei den fast arktischen Temperaturen und kaum isolierten H\u00e4usern ohne rechte Heizung? Die Vorstellung, auf Dauer in dieser trostlosen Umgebung leben zu m\u00fcssen, f\u00e4llt mir schwer. Wie siehts wohl f\u00fcr die Leute aus, die ihr ganzes Leben hier verbringen m\u00fcssen und nicht einfach wie wir weiterreisen k\u00f6nnen?<\/p>\n

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\nMurghab<\/em><\/p>\n

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\nMurghab<\/em><\/p>\n

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\nBasar von Murghab<\/em><\/p>\n

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\nMolkerei im Basar<\/em>
\nEs gibt aber auch Initiativen, wie diejenige der franz\u00f6sischen ACTED, die versuchen, die kulturelle Identit\u00e4t und die wirtschaftliche Unabh\u00e4ngigkeit der hiesigen Bev\u00f6lkerung zu verbessern und ihnen Kommunikationsm\u00f6glichkeiten mit der Aussenwelt zur Verf\u00fcgung zu stellen. Ein besseres, sch\u00f6neres Leben ist diesen Menschen von Herzen zu w\u00fcnschen!<\/p>\n

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\n<\/em><\/em><\/em><\/a>im kargen Pamir<\/em> bl\u00fchen auch Blumen<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Nach Jelondy fahren wir auf guter Strasse weiter das Tal hinauf. Auf einem steileren St\u00fcck h\u00f6ren wir hinter uns Stimmen und kurz darauf \u00fcberholt uns ein junges Schweizer P\u00e4rchen, das zusammen mit uns in einem Guesthouse in Khorog logierte. Es … Continue reading →<\/span><\/a><\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":1419,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[4],"tags":[],"class_list":["post-1404","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-reiseberichte"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1404","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1404"}],"version-history":[{"count":18,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1404\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1468,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1404\/revisions\/1468"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1419"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1404"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1404"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1404"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}