{"id":1094,"date":"2011-06-18T15:06:23","date_gmt":"2011-06-18T15:06:23","guid":{"rendered":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/?p=1094"},"modified":"2011-06-21T16:53:33","modified_gmt":"2011-06-21T16:53:33","slug":"bukhara","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/blog.ismus.ch\/wordpress\/iran\/2011\/06\/18\/bukhara\/","title":{"rendered":"Bukhara"},"content":{"rendered":"

Die Weiterfahrt zur usbekischen Grenze f\u00fchrt uns weiterhin durch flache W\u00fcstenlandschaft. Nur auf den bew\u00e4sserten Fl\u00e4chen ist Landwirtschaft m\u00f6glich. Das Wasser stammt aus dem Amu Daria, welcher die Hauptquelle des rasch schrumpfenden Aralsees ist. Unser reichlich fliessender Schweiss kann das Problem kaum mildern, da die Tropfen verdampfen, bevor sie auf den Boden fallen. Nach etwa 30 km erreichen wir den Grenz\u00fcbergang. Es hat praktisch nur Lastwagen, die den internationalen G\u00fcterverkehr abwickeln. Da unsere Abfertigung separat erfolgt, kommen wir relativ z\u00fcgig durch die beiden Posten. Wir m\u00fcssen wohl x Mal unsere P\u00e4sse und Visa vorweisen und Formulare ausf\u00fcllen, aber die Kontrollen sind doch recht lasch. Auch unser Reisebegleiter Vincent atmet nach dem Verlassen Turkmenistans m\u00e4chtig auf, fehlt ihm doch seine Bargelddeklaration, die er bei der Einreise h\u00e4tte ausf\u00fcllen m\u00fcssen. Erst mit dieser Deklaration ist es m\u00f6glich, eingef\u00fchrtes Fremdgeld aus dem Land auch wieder auszuf\u00fchren.<\/p>\n

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Auf usbekischer Seite \u00e4ndert sich die Landschaft kaum, und die Temperaturen bleiben auf Backofenniveau. Wegen der sp\u00e4ten \u00d6ffnungszeiten des Grenz\u00fcbergangs (9 Uhr morgens) sind wir jetzt in der gr\u00f6ssten Hitze unterwegs. Pausen sind auch nur an den sp\u00e4rlichen Schattenpl\u00e4tzen m\u00f6glich, da das Stehen in der prallen Sonne noch unangenehmer ist als das Fahren. Am sp\u00e4teren Nachmittag erreichen wir eine Ortschaft und kaufen Mittagessen und Vorr\u00e4te f\u00fcr die \u00dcbernachtung im Zelt. Unser Mahl d\u00fcrfen wir in einem benachbarten Restaurant einnehmen, auch wenn wir nur den Tee vom Restaurant beziehen. W\u00e4hrend dem Essen merken wir, dass draussen der Wind m\u00e4chtig auffrischt und kurz darauf bricht ein Gewitter los. F\u00fcr die Leute vom Dorf ein \u00fcberraschendes Ereignis in dieser Saison und f\u00fcr uns ein Gottesgeschenk, macht es doch das Fahren etwas ertr\u00e4glicher. Auf der Suche nach einem Zeltplatz biegen wir in eine kleine Nebenstrasse ab und hoffen, so von den Leuten weg zu kommen. Als wir einen Obstgarten mit gem\u00e4hten Wiesen entdecken, glauben wir uns schon am Ziel. Bald entdecken wir jedoch, dass es noch Landarbeiter im Garten hat und dass hinter B\u00fcschen versteckt ein nahes Dorf liegt. So machen wir die vermeintliche Autort\u00e4tsperson der anwesenden Personen aus und fragen um Erlaubnis, unsere zwei Zelte aufzustellen. Es wird uns ein Platz auf einem Feldweg zugewiesen, der sich sp\u00e4ter als recht brauchbar herausstellt. Am n\u00e4chsten Morgen nehmen wir das letzte St\u00fcck bis nach Bukhara in Angriff. Wir k\u00f6nnen unseren Zeitplan wieder selbst bestimmen und fahren fr\u00fch los. So gelingt es uns, noch vor der gr\u00f6ssten Hitze ans Ziel zu kommen. Schon bei der Einfahrt in die Stadt besticht Bukhara durch seine weithin sichtbaren Kuppeln von Moscheen und Minarette. Am Rande der Altstadt liegt der Ark. Es ist eine Festung mit dicken, tonnenf\u00f6rmig ausgew\u00f6lbten Mauern. Der Ark war Regierungssitz einer Reihe von Emiren, welche Bukhara von Mitte des 18. bis anfangs des 20. Jahrhunderts regierten. Ihr Herrschaftsgebiet umfasste nicht nur die Stadt selbst, sondern auch deren Umland. Ber\u00fchmt wurden einzelne dieser Emire, da sie nicht nur den Expansionsgel\u00fcsten des zaristischen und sp\u00e4ter sowjetischen Russlands Widerstand leisteten, sondern auch denen des viktorianischen Englands. Auch wenn Bukhara eine sehr religi\u00f6se Stadt mit einer Vielzahl von Moscheen und Koranschulen war, kursieren viele Legenden \u00fcber die Grausamkeit und Eitelkeit vieler dieser Emire. So wurden anscheinend zwei Abgesandte der Queen Viktoria nach mehrj\u00e4hriger Gefangenschaft hingerichtet, weil sie sich nicht protokollgem\u00e4ss verhalten hatten und den herrschenden Emir nicht als ebenb\u00fcrtig mit der Queen behandelten. Vor der Zeit der Emire geh\u00f6rte Bukhara zu Persien und war eine der Hochburgen von Wissenschaft und Kunst. Die Stadt war auch bis tief ins 20. Jahrhundert ein Ort der religi\u00f6sen Koexistenz und hatte, neben anderen religi\u00f6sen Gruppen, einen namhaften j\u00fcdischen Bev\u00f6lkerungsanteil. All diese Zutaten verleihen der Stadt eine starke Anziehungskraft und unsere Neugierde ist gross. Gleich am Abend unserer Ankunft wird unsere Entdeckungslust jedoch drastisch zur\u00fcckgestutzt: Beide leiden wir unter starkem Durchfall, bei mir kommen noch Erbrechen und vehemente Kr\u00e4mpfe in beiden Beinen hinzu. Als ich nach 24 Stunden im Bad ohnm\u00e4chtig zusammenbreche, beschliessen wir einen Arzt kommen zu lassen. Nach kurzer Zeit erscheinen zwei weiss gekleidete, sympathische Personen, eine Frau und ein Mann, beide sehr jung. Der Mann tr\u00e4gt eine Art Kochm\u00fctze, was ihn wahrscheinlich als Arzt ausweist. Mit Hilfe des mittelm\u00e4ssig englisch sprechenden Sohns der Hotelbesitzer versuchen wir, den bisherigen Krankheitsverlauf und die Symptome zu schildern. Dann wird entschlossen gehandelt: Der Sohn wird beauftragt, in der Apotheke Medikamente zu besorgen, mir werden zwei Pillen aus der Manteltasche des Arztes verabreicht und er misst mir den Blutdruck. Als der Sohn mit einer Flasche Infusionsl\u00f6sung und einer Schachtel zur\u00fcckkommt, beginnt die Suche nach einer Schnur, um die Flasche an einer T\u00fcre des Zimmerschranks aufzuh\u00e4ngen. Rosa Maria hilft mit unserer W\u00e4scheleine aus. Die Flasche wird mit der Anschluss\u00f6ffnunng f\u00fcr den Infusionsschlauch nach unten in die Einkaufst\u00fcte der Apotheke gestellt und beides zusammen mit der W\u00e4scheleine am Schrank aufgeh\u00e4ngt. Durch die T\u00fcte hindurch wird der Stutzen des Infusionsschlauchs in die Flasche gesteckt. Kurz bevor der Arzt die Kan\u00fcle des Infusionsschlauchs in meine Vene stechen kann, interveniert Rosa Maria ein zweites Mal und spritzt etwas Merfen aus unserer Notfallapotheke in meine Armbeuge. Der Arzt nimmt es wohlwollend zur Kenntnis und schliesst die Infusion an. W\u00e4hrend die L\u00f6sung in meinen ausgetrockneten K\u00f6rper rinnt, untersuchen der Arzt und seine Helferin interessiert unsere gutdotierte Reiseapotheke, und ich meditiere \u00fcber die Tatsache, dass ich schon mehr als das Doppelte der durchschnittlichen Lebenserwartung eines Bewohners von Bukhara vor hundertf\u00fcnfzig Jahren erreicht habe. Am Ende m\u00fcssen wir die beiden netten Helfer noch \u00fcberzeugen, eine kleine Entsch\u00e4digung f\u00fcr ihren Einsatz anzunehmen. Jetzt, drei Tage nach ihrem Besuch, f\u00fchle ich mich wieder gut und fast bei vollen Kr\u00e4ften. Ein Teil vom Reiz des Reisens liegt ja darin, dass nicht alles wie zu Hause ist. Nach zwei Tagen Aufp\u00e4ppeln in unserem mit Klimaanlage gek\u00fchlten Hotelzimmer, wagen wir uns dann mit wackligen Beinen auf Streifz\u00fcge in der Gluthitze Bukharas. Unser anf\u00e4nglicher Eindruck \u00fcber den historischen Kern der Stadt best\u00e4tigt sich:\u00a0 Er ist wirklich sch\u00f6n, und wichtige Teile davon sind sehr geschmackvoll renoviert. Dass er praktisch Autofrei ist und es viele einheimische Velofahrer gibt, verleiht ihm zus\u00e4tzliche Attraktivit\u00e4t. Einzig die gewaltige Hitze wirkt abschreckend. Sie ist so gross, dass sich der an einzelnen Orten verwendete Bodenbelag aus Steinkacheln stellenweise aufw\u00f6lbt. Beim Dar\u00fcberfahren mit dem Fahrrad klappert es wie auf einem Xylophon. Wir werden voraussichtlich noch zwei, drei Tage hier bleiben und dann nach Samarkand, der fr\u00fcheren Rivalin von Bukhara, weiterfahren. Von dort gehts in die Berge nach Tadjikistan, wo uns hoffentlich angenehmere Temperaturen erwarten.<\/p>\n

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